Строительство дома из шлакоблоков своими руками: как сложить, плюсы и минусы, фундамент и утепление

Краткая памятка по строительству дома из шлакоблоков

1. Проверьте радиационный фон шлакоблока перед покупкой.
2. Рассчитайте точное количество блоков с запасом 5-10% на бой.
3. Закладывайте ленточный фундамент на глубину промерзания грунта.
4. Обязательно делайте гидроизоляцию между фундаментом и первым рядом блоков.
5. Армируйте кладку металлической сеткой или прутком каждые 3-4 ряда.
6. Используйте пластификатор в раствор для лучшей адгезии и морозостойкости.
7. Утепляйте фасад снаружи, а не изнутри, чтобы избежать промерзания стен.
8. Оставляйте вентиляционные зазоры при утеплении и отделке.
9. Не экономьте на качестве цемента — используйте марку не ниже М400.
10. Завершайте строительство крышей в тот же сезон, чтобы блоки не намокали.
11. Проводите отделочные работы только после полной усадки дома (через 6-12 месяцев).

Свойства и эксплуатационные характеристики

Шлакоблок — стеновой камень, который получают из смеси бетона с разными добавками (наполнителями), чаще всего отходами строительного и промышленного производства или металлургии. Утилизированные вещества обычно не представляют ценности, что объясняет низкую себестоимость этого стройматериала. Так как под одним названием объединились стеновые блоки с многообразными составами, различать их принято по названию применяемого наполнителя.

Таблица №1

Применяемый наполнитель	Распространенное название блока
котельный шлак	шлакоблок
песок	пескоблок, пескобетонный или пескоцементный блок
гранитный отсев либо щебень	шлакоблок, отсевоблок, бессер
гравий и речной щебень	пескогравийный блок или бетонный блок
бой бетона и кирпича	шлакоблок, вибропресс блок
керамзит	керамзитоблок или керамзитобетонный блок
вулканичный пепел и трепел	пеплоблок
опилки	опилкобетонный блок

>

• прессованием;
• вибропрессованием;
• формовочным способом.

• рядовые или лицевые;
• полнотелые или пустотелые;
• полублоки или блоки.

• рифленые;
• гладкие;
• колотые;
• шлифованные.

• стеновые;
• перегородочные.

Чтобы разобраться, какой шлакоблок лучше для строительства дома, следует различать камни для строительства стен снаружи и внутри дома по размерам и целям использования. Например, стандартный размер полного блока, как полнотелого, так и пустотелого, — 390×190×188 мм. Если соотносить эти цифры с габаритами обычных строительных кирпичей, то один шлакоблок может заменить собой 4-5 кирпичей, что довольно ощутимо снижает стоимость возведения несущих стен. Полублок же имеет параметры 390×120×188 мм и используется чаще всего для межкомнатных перегородок или облицовки, поэтому в производстве можно найти полублоки с декоративными эффектами — фактурными изображениями, получаемыми с помощью специальных форм. Нередко можно встретить и цветные шлакоблоки, применяемые при возведении ограждений для частных домов и садовых участков.Себестоимость дома 100 кв м из шлакоблока базируется в районе полутора миллионов рублей — это довольно средний показатель, включающий в себя материал, возведение дома и бюджетную отделку. Очень многое зависит от проекта — за эти деньги можно получить как готовый дом, так и «голую» кладку: все зависит от вашей фантазии и от того, какими услугами и материалами вы предпочтете воспользоваться, а что решите сделать самостоятельно.

Параметры шлакоблока

На общую массу шлакоблочного материала влияют его габариты, внутренняя пустотность и добросовестность изготовителя. Следует акцентировать внимание на том, что шлакоблок изготавливается не только на специализированных заводах, но и на частных предприятиях, при этом его наполнители разнятся от производителя к производителю. Поэтому могут быть некоторые отличия от общепринятых стандартных размеров, а вследствие этого варьируется и вес.

• Полнотелый блок 25-28 кг
• Пустотелый блок 18-23 кг
• Полублок 10-13 кг

Шлакоблок отличается средней тепловой проводимостью, что вносит его в категорию теплых стеновых материалов. Учитывая тот факт, что шлаковый блок получают из смеси с различными наполнителями, нужно понимать, что тепловая проводимость также может меняться. Состав смеси, а именно используемые наполнители, влияют на плотность камня, которая обычно фиксируется в диапазоне 750–1455 кг/кубический метр. Отсюда получается разная прочность шлакового камня и его тепловая проводимость. Прочность блока проверяют под прессом, на который давит плита. Встречаются изделия, которые деформируются или вовсе разрушаются под давлением всего в 50–60 кг. С помощью такого метода проверки присваивают определенные марки партиям образцов. Эксплуатационный срок шлакового блока немалый — измеряется 10-летиями. Это достигается, в основном, за счет его стойкости к температурным показателям и перепадам. Например, его морозоустойчивость определяется циклами, и самые северные регионы используют изделия 50-го цикла. В интернете встречаются самые разнообразные отзывы о свойствах и качестве шлакоблока. Некоторые не несут в себе практической ценности, так как пишутся не строителями, а любителями. Другими же можно воспользоваться, почерпнув максимум полезной информации о стройматериале. Например, если вам лень много читать, можно посмотреть видео.

Теплопроводность шлакоблока

Коэффициент теплопроводности шлакоблока, например, в сравнении с кирпичом является низким:

Таблица №2

Стройматериал	Коэффициент теплопроводности, Вт/мК
Керамический кирпичный блок	0,5-0,81
Силикатный кирпичный блок	0,69-0,92
Керамзитобетонный шлакоблок	0,2-0,7

Всегда можно пойти проверенным путем и выбрать шлакоблоки со строительным наполнителем, например, керамзитом. Его свойства и экологичность (см. сравнительную таблицу выше) практически не уступают кирпичу, где-то превосходя его, а себестоимость постройки при этом будет в разы ниже.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы

Как и все строительные материалы, шлакоблок хранит в себе как позитивные, так и негативные характеристики.

• Экономия Шлакоблок имеет бюджетную стоимость, так как изготавливается из легкодоступных и недорогих материалов — отходов производства.
• Неэстетичный внешний вид Чаще всего укладка шлакоблоков подразумевает в дальнейшем дополнительную декоративную облицовку.
• Средняя теплопроводность При том, что шлакоблок хорошо предотвращает потери тепла в помещении, он морозо– и жароустойчив.
• Плохая прочность на удар Хрупкость изделий даже при своей высокой прочности — это затрудняет процесс погрузки и транспортировки.
• Хорошая звукоизоляция Материал отлично блокирует шум.
• Высокая пористость Материал не подходит для нагруженных стен, поэтому использовать его можно только для строения невысоких зданий до двух этажей включительно.
• Прочность на изгиб и биостойкость Шлакоблок мало подвержен естественному разрушению, поэтому срок эксплуатации построек из него может достигать более ста лет.
• Низкая экологичность Как ни банально, но промышленные шлаки и отходы производства в большинстве случаев опасны для здоровья. Блоки могут «фонить».
• Практичность Благодаря небольшому весу и крупным размерам изделия, время постройки и монтажа существенно сокращается.
• Низкая влагостойкость Материал требует дополнительной гидроизоляции.
• Простота в эксплуатации Монтаж и укладка шлакоблока может производиться самостоятельно без использования специальной техники.
• Плотная однородная структура Усложняет крепеж элементов декора, мебели, техники на плоскости шлакоблока.

Шлакоблок имеет бюджетную стоимость, так как изготавливается из легкодоступных и недорогих материалов — отходов производства.

Чаще всего укладка шлакоблоков подразумевает в дальнейшем дополнительную декоративную облицовку.

При том, что шлакоблок хорошо предотвращает потери тепла в помещении, он морозо– и жароустойчив.

Хрупкость изделий даже при своей высокой прочности — это затрудняет процесс погрузки и транспортировки.

Материал не подходит для нагруженных стен, поэтому использовать его можно только для строения невысоких зданий до двух этажей включительно.

Шлакоблок мало подвержен естественному разрушению, поэтому срок эксплуатации построек из него может достигать более ста лет.

Как ни банально, но промышленные шлаки и отходы производства в большинстве случаев опасны для здоровья. Блоки могут «фонить».

Благодаря небольшому весу и крупным размерам изделия, время постройки и монтажа существенно сокращается.

Монтаж и укладка шлакоблока может производиться самостоятельно без использования специальной техники.

Усложняет крепеж элементов декора, мебели, техники на плоскости шлакоблока.

Эти перечисленные выше нюансы уберегут от поспешных решений, но вряд ли помогут ответить на главный интересующий вопрос — можно ли строить дом из шлакоблока. А может, есть более выгодные и безопасные варианты стройматериалов для малого строительства? Давайте сравним.

Сравнение с другими стройматериалами

Шлакоблок — широко используемый материал в строительстве. Но в сравнении с другими строительными изделиями, он имеет некоторые явные отличия. Рассмотрим их, чтобы определиться, какой шлакоблок лучше выбрать для строительства дома, и решим, не выгоднее ли подобрать другой строительный камень. Сравнительную инфографику свойств наиболее известных строительных материалов нам предоставила компания «Русский арболит».

Семейство шлакоблоков в этой сравнительной характеристике представлено на примере керамзитобетона — наиболее известного их представителя, хорошо зарекомендовавшего себя в качестве безопасного и износостойкого стройматериала для возведения жилых построек до трёх этажей включительно.

Особенности

Строительство дома из шлакоблоков имеет ряд преимуществ: в первую очередь, это доступная цена, в сравнении с другими материалами для строительства; во-вторых, шлакоблоки хорошо переносят даже большие нагрузки; третьим, дом из шлакоблоков имеет несколько особенностей:

• благодаря особой структуре, шлакоблоки достаточно долговечны и прочны;
• они имеют хорошую теплоизоляцию;
• на поверхности шлакоблоков не образуются плесень или грибковые поражения;
• шлакоблоки не горят;
• они не подвержены коррозии;
• шлакоблоки имеют легкую массу, что существенно упрощает их транспортировку и монтаж.

Виды материала

Дома из шлакоблока имеют большую прочность и долговечность, поэтому для их постройки часто используются разные виды материала. Основными являются:

• Бетонные блоки;
• Керамические блоки;
• Шлакоблоки;
• Пеноблоки;
• Экспандит.

Шлакоблоки имеют наибольшую прочность и выдерживают перепады температур и влажности.

Проектирование

Проектирование дома из шлакоблока может быть довольно простым и удобным способом построить дом. Основные шаги при проектировании дома из шлакоблока:

• Подбор материала для постройки дома.
• Подбор и подготовка плана для дома.
• Подготовка расчетов для каждой части дома.
• Расчет материалов и инструментов, необходимых для постройки.
• Подбор и подготовка инструментов.

Все эти шаги помогут вам сделать проектирование дома из шлакоблока как можно более качественным и безопасным. Найдите профессионального консультанта, который поможет вам правильно проектировать дом из шлакоблока и построить его качественно.

Расчет

После того, как вы подобрали необходимые материалы и подготовили площадку для строительства, необходимо произвести расчет материалов, которые вам понадобятся для постройки дома из шлакоблоков. Для начала вам нужно определить количество, форму и размер блоков, которые будут использоваться. Затем вы должны посчитать количество блоков для каждой стены дома. Кроме того, вам понадобится:

• Смесь для раствора и заливки;
• Песок;
• Шпатлевка;
• Крепежные материалы;
• Уплотнительный материал;
• Инструменты.

Все эти материалы должны быть подобраны с учетом особенностей вашего дома, их прочности, а также с учетом условий эксплуатации дома. При подсчете материалов нужно учитывать все необходимые расходы, такие как доставка, монтаж и сборка. Таким образом, вы сможете сделать правильный расчет, чтобы избежать недостатка или избытка материалов.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

• В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
• В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
• В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
• В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м2, 12×3=36 м2, теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м2. Итак конечный результат — 132 м2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м2. Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Правильный фундамент для дома из шлакоблока

Если под застройку и укладку фундамента выбирается шлакоблочный камень, следует учесть некоторые недостатки данного материала:

• Невысокая поперечная прочность Влияет на стойкость фундамента и его упорность при поперечном давлении. Поэтому такое основание не рекомендуется возводить там, где существуют грунтовые подтопления.
• Слабая водоотталкиваемость Шлаковые камни способны впитывать из почвы и воздуха жидкость. Это может значительно снизить срок эксплуатации дома.
• Высокая тепловая проводимость монолитных блоков Полнотелый блок не может контролировать тепловой обмен между внешней средой и нагретой комнатой.

Влияет на стойкость фундамента и его упорность при поперечном давлении. Поэтому такое основание не рекомендуется возводить там, где существуют грунтовые подтопления.

Шлаковые камни способны впитывать из почвы и воздуха жидкость. Это может значительно снизить срок эксплуатации дома.

Полнотелый блок не может контролировать тепловой обмен между внешней средой и нагретой комнатой.

Фундамент под дом из шлакоблока следует закладывать только на сухом грунте и ниже уровня промерзания почвы. Закладка исключается на грунте из глины, потому что как ранее уже упоминалось, шлакоблочный камень имеет невысокую изгибную прочность, что может привести к его разрушению. Либо парировать проблему усиленным фундаментом.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

• Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
• Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
• Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

• По каждому углу вбивается по одному колышку.
• Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
• Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
• На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
• Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
• На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
• Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
• Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
• Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Строительство

Основной этап построения дома из шлакоблока – это правильное и качественное проведение строительства. Для этого потребуется достаточное количество материалов и инструментов. В частности, вам потребуется шлакоблоки, топоры, молотки, гвозди, лестница, штыри, а также специальные строительные леса. Для дальнейшего строительства следует произвести осмотр места строительства и установить, как будет происходить строительство. Далее нужно произвести замеры и проектирование дома, чтобы построить основу для дальнейшего монтажа шлакоблоков. После этого можно приступить к прямому строительству.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

• Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
• Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

• По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
• Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

• Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
• Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
• Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

• Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
• Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
• Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

• Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
• Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
• Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
• Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
• Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
• Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
• Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
• Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Инженерные коммуникации

Среди прочих строительных услуг наша компания оказывает и такую услугу, как строительство дома из шлакоблока под ключ. Данный строительный материал представляет собой стеновые камни определенного размера, которые получают путем вибропрессования бетона в специальных формах. Это достаточно тяжелый материал, отличающийся высокой несущей способностью, благодаря чему весьма популярно как строительство дома из шлакоблока, так и подсобных построек.

При изготовлении шлакоблоков используются ракушечник, керамзит или цементно-песочная смесь, а также различные добавки: отсев щебня, кирпичные отходы, перлит. Основное достоинство данного материала – это его стоимость. Строительство дома из шлакоблока под ключ обойдется сравнительно недорого и из-за цены самого стройматериала, и из-за простоты возведения стен из него. В среднем строительство из шлакоблоков обходится в два раза дешевле, чем из газобетона или кирпича.

Необходимо ли утеплять дома из шлакоблока

Строительство из шлакоблоков имеет свою экономическую выгоду, а большие габариты камня позволяют возвести здание в самые кратчайшие сроки. Но все же такой дом не способен аккумулировать и сохранять тепло благодаря невысоким теплоизоляционным характеристикам шлакоблока. Поэтому следует рассмотреть, каким образом и из чего дополнительно утеплять дом из шлаковых блоков.

Утепление снаружи

На практике доказано, что наружное утепление шлакоблочных стен специальными материалами повышает возможность дома держать температуру на семьдесят процентов. Зачастую, наружные стороны стен обшивают пенопластиком — это недорогой материал, который отлично повышает тепловой эффект здания. Но здесь нужно учитывать тот момент, что пенопласт по своим свойствам мешает зданию «дышать». Поэтому в случае со шлакоблоками правильнее использоваться минеральную вату, имеющую высокие показатели паропроницаемости. Наружное утепление производится в следующем порядке:

• Разравнивание поверхности стены;
• Шпаклевание;
• Монтаж утеплительных листов;
• Закрепление армированной сетки;
• Повторное разравнивание;
• Грунтование;
• Выравнивание стен финишной шпатлёвкой.

Утепление внутри

Многие специалисты утверждают, что любое утепление лучше производить с наружной стороны. Но это не всегда возможно и не всегда позволяет получить необходимый эффект. При желании внутренние стены шлакоблочного дома также целесообразно отделывать пенопластом или минватой. Первый вариант имеет некоторые минусы:

• Стирол Пенопласт содержит стирол, который медленно, но верно выделяется внутри помещения. Это опасное для здоровья человека и животных вещество.
• Пожарная опасность Пенопласт легковоспламеняющееся вещество, которое выделяет токсины в процессе горения.
• Низкая паропроницаемость Материал препятствует «дыханию» стен, поэтому конденсат, скапливающийся внутри нее, может стать хорошей основой для развития грибка и чёрной плесени.

Пенопласт легковоспламеняющееся вещество, которое выделяет токсины в процессе горения.

Материал препятствует «дыханию» стен, поэтому конденсат, скапливающийся внутри нее, может стать хорошей основой для развития грибка и чёрной плесени.

Минеральная вата, напротив, обладает малой горючестью. Она экологически чистая, имеет небольшую толщину и невысокую стоимость. Поэтому в случае постройки жилого дома из шлакоблока выбор утеплителя очевиден.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

• листовой металл толщиной в 3 мм;
• труба диаметром 75–80 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

• Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
• Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
• Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
• Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
• Торцы труб закрываются заглушками.
• Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
• По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
• Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
• На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
• Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
• На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
• Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину от части цемента.

• 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
• Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
• На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
• Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
• Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
• Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
• К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Советы для начала строительства и дальнейшей эксплуатации

Прежде чем начать строительство дома из шлакоблока, плюсы и минусы которого мы рассмотрели выше, стоит учесть все моменты при закладке фундамента, возведении и дальнейшей эксплуатации здания. В первую очередь, следует правильно рассчитать количество требуемого материала. Шлаковый блок, в основном, имеет стандартные размеры. Это значительно помогает при определении, сколько блоков потребуется на 1 м2. Затем составляется смета, которая поможет не только зафиксировать количество всех расходных материалов, но и отобразит предполагаемые денежные затраты. Правильно произведенные подсчеты на начальном этапе помогут исключить в дальнейшем ошибки при строительных работах. В обязательном порядке необходимо также придерживаться правил укладки шлакового камня, ведь это повлияет на безопасность, прочность, долгий срок эксплуатации здания. Транспортировка и хранение блоков производится на деревянных поддонах. Есть некоторые нюансы, которые значительно упрощают строительный процесс и помогают сэкономить: Беря во внимание цены шлакоблоков, которые на первый взгляд приятно удивляют (особенно если производить их самостоятельно), можно сделать определенные выводы. Не всегда стоит выбирать материал только по показателям стоимости, ведь в данном случае на кону стоит качество и безопасность жизни. Какой шлакоблок лучше для строительства дома, мы рассмотрели выше. Но ведь экологическая безопасность данного материала оставляет желать лучшего. Как уже упоминалось, при изготовлении шлаковых блоков применяются утилизированные отходы различных производств. Поэтому его целесообразнее использовать при возведении складов, ангаров, гаражей и пр. Если же вы хотите построить свое укромное «гнездышко», которое должно отвечать всем требованиям жилого помещения, таким как экологическая чистота, безопасность, теплопроводность, советуем прислушаться к советам и выбрать для этой цели керамзитобетон. В нашей базе собраны проверенные поставщики керамзитных шлакоблоков по всей России, а цены ниже благодаря живой конкуренции.

Рекомендации

Построение дома из шлакоблоков требует от вас продуманного подхода. Для успешной реализации вашего проекта рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Прежде всего, необходимо подготовить планы дома, а также выбрать подходящие шлакоблоки;
• Затем необходимо выбрать материалы для заливки блоков и для защиты фасада здания;
• В следующем порядке следует провести обустройство подпорных стен и фундамента;
• После этого необходимо построить каркас из шлакоблоков, а также залить блоки соответствующими материалами;
• Наконец, необходимо применить специальные материалы для защиты фасада здания.

Удачные примеры

Удачные примеры для постройки дома из шлакоблока можно найти в различных городах России. Например, в городе Краснодаре существует несколько предприятий, которые изготавливают шлакоблоки и предоставляют услуги по постройке домов из шлакоблока. Также они предоставляют большое количество дополнительных услуг, включая доставку и установку. Во Владимире и Ижевске также расположены предприятия, которые изготавливают шлакоблоки и предоставляют постройку домов из них. Также можно найти много примеров успешных построек домов из шлакоблока на интернет-ресурсах и социальных сетях.

Часто задаваемые вопросы о строительстве дома из шлакоблоков

Вопрос: Сколько стоит построить дом из шлакоблока?
Ответ: Стоимость зависит от региона, цен на материалы и сложности проекта, но в среднем шлакоблок является одним из самых бюджетных стеновых материалов.

Вопрос: Какой фундамент лучше для дома из шлакоблока?
Ответ: Рекомендуется ленточный монолитный фундамент, так как шлакоблок боится точечных нагрузок и подвижек грунта.

Вопрос: Нужно ли армировать стены из шлакоблока?
Ответ: Да, армирование через каждые 3-4 ряда обязательно для предотвращения трещин и придания жесткости конструкции.

Вопрос: Чем лучше утеплить дом из шлакоблока снаружи?
Ответ: Чаще всего используют минеральную вату или пенополистирол с последующей штукатуркой или облицовкой сайдингом.

Вопрос: Можно ли строить дом из шлакоблока зимой?
Ответ: Можно, но с использованием противоморозных добавок в раствор и при температуре не ниже -15°C, хотя качество кладки может снизиться.

Вопрос: Какой срок службы дома из шлакоблока?
Ответ: При правильной гидроизоляции и уходе такой дом может простоять 50-80 лет без капитального ремонта.

Вопрос: Вреден ли шлакоблок для здоровья?
Ответ: Современные сертифицированные блоки безопасны, но старые блоки из металлургических шлаков могут иметь повышенный радиационный фон.

Вопрос: Какой раствор использовать для кладки шлакоблока?
Ответ: Обычный цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 или 1:4 с добавлением пластификатора для эластичности.

Вопрос: Можно ли сделать шлакоблок своими руками?
Ответ: Да, при наличии вибростанка и качественного сырья (цемент, песок, шлак/отсев) можно изготовить блоки самостоятельно.

Вопрос: Нужна ли пароизоляция для стен из шлакоблока?
Ответ: Да, особенно при внутреннем утеплении, чтобы точка росы не смещалась внутрь стены и блоки не отсыревали.