Как обшить дом сайдингом

Сайдинг – это современная облицовочная панель, способная украсить вид стены и защитить ее от внешних воздействий. Этот материал приобрел широкую популярность благодаря как своему эстетичному облику, так и простоте монтажа. Вопрос о том, как обшить дом сайдингом, решается исходя из конкретных условий. Важно правильно выбрать материал, рассчитать потребность и учесть все технологические нюансы. Эти задачи заслуживают особого внимания.

Сайдинг крупным планом

Особенности выбора материала

Сайдинг изготавливается из разного сырья, а потому прежде всего надо выбрать его тип:

  1. Виниловый сайдинг, т. е. панели, выполненные из ПВХ. Они имеют разнообразную окраску, в т. ч. имитируют дерево, камень и другие натуральные материалы. Обладают высокой водостойкостью и водонепроницаемостью. Рабочая температура – от минус 50 до плюс 60 градусов. Основные преимущества: устойчивость к атмосферным воздействиям, неподверженность гниению и размножению вредных организмов, легкий вес, декоративность, простота монтажа, низкая стоимость. Недостатки: значительный коэффициент линейного расширения; низкая стойкость к механическим нагрузкам и оцарапыванию; потеря внешнего вида при длительном воздействии прямых солнечных лучей, что снижает срок службы; выделение вредных веществ при значительном нагревании. Виниловый сайдинг считается наиболее распространенным материалом, но используется он при желании сэкономить на отделке. С его помощью можно отделывать фасад любого сооружения.
  2. Деревянный сайдинг. В заводских условиях он пропитывается специальными антисептиками, что повышает стойкость к гниению. Основные плюсы: повышенные теплоизоляционные свойства, экологическая чистота и натуральность, привлекательный внешний вид. Особо гармонично он смотрится при обустройстве загородных домов и дач. Недостатки: пониженная водостойкость, горючесть, склонность к деформированию, необходимость защитных покрытий, пониженная долговечность.
  3. Металлический сайдинг. Он может изготавливаться из стали, алюминия и цинка. Наружная защита материала обеспечивается покраской или пластиковым покрытием. Основные преимущества: высокая прочность, долговечность, водонепроницаемость, нагревостойкость, морозостойкость, стойкость к перепадам температур. Недостатки: коррозия (окисление) при повреждении наружного покрытия, отсутствие теплоизоляционных способностей, шумность при ударах и попадании дождя, значительный вес. Металлический сайдинг требуется там, где возможны ударные и другие механические нагрузки.
  4. Фиброцементный сайдинг. Это цементные панели с добавлением целлюлозных волокон. Они негорючи, стойки к климатическим воздействиям, не подвержены гниению, достаточно прочны, ремонтопригодны. Тормозит широкое внедрение недостаточный текстурный и цветовой ассортимент, осложненный монтаж, значительная масса.

Дом обшитый сайдингом

Помимо материала основы, панели различаются по размерам, в т. ч. ширине, толщине и строительной длине; качеству поверхности (глянцевая, матовая, рельефная); текстуре (однородная или со специальной структурой); цвету и рисунку. Важная роль отводится замковому профилю, выполненному на боковых гранях. Выбор типа сайдинга осуществляется с учетом несущей способности фасада, назначения сооружения, климатических условий, особенностей эксплуатации, общего стиля оформления дома и ландшафтного дизайна, местных традиций. Часто основным критерием становятся финансовые возможности. Хорошим и недорогим вариантом будет сайдинг для дома Ю-пласт белорусского производства.

Расчет потребности

Потребность в сайдинге рассчитывается по размерам стен, подлежащих облицовке. При отделке фасадов обычно используется горизонтальный монтаж панелей. Поэтому для определения количества рядов высота стены делится на ширину сайдинга за минусом замкового соединения. Общая длина каждого ряда равна ширине фасада. Далее достаточно полученную длину умножить на количество рядов, чтобы получить общую длину панелей, необходимую для облицовки стены. Из этой величины вычитаются площади, не подлежащие отделке (проемы окон и дверей, иные участки).

Расчет проводится по каждой стене отдельно. В процессе монтажа неизбежно возникают отходы. Запас на них берется в пределах 5–7%.

Дополнительные материалы

Для качественного монтажа панелей применяются следующие комплектующие изделия:

  1. Стартовая планка. С нее начинается установка панелей. Общая длина планки равна суммарной ширине всех облицуемых стен. Запас берется небольшой – 1–2%.
  2. Наружный угол – планка, соединяющая панели на наружных углах смежных стен или выступающих элементов дома. Общая потребность в этом элементе равна суммарной высоте всех наружных углов. При этом надо учитывать, что стандартная длина составляет 3 м, а на стыках делается нахлест 2–3 см.
  3. Внутренний угол – это планка, соединяющая панели во внутренних углах. Потребность рассчитывается аналогично предыдущему случаю, но для всех внутренних стыков.
  4. J-профиль. Он применяется в местах стыка пристроек, перепадов высот и крыш разного уровня. Потребность определяется по длине таких участков с запасом до 5%.
  5. Н-профиль. Он необходим на стыках панелей для увеличения их длины. При расчете учитывается, что стандартная длина сайдингов составляет 3,66 м. Исходя из нее можно произвести раскрой и посчитать количество стыков. Затем это количество умножается на полезную ширину панели. Запас – до 20%.
  6. Карнизы отделываются специальными элементами – софитами и ветровыми планками.
  7. На цоколе монтируется сливная планка. Ее длина равна длине стартовой планки.
  8. Для отделки оконных проемов применяются оконные планки. Их потребность равна сумме периметров всех окон с запасом до 10%.

Не следует забывать о саморезах, с помощью которых обеспечивается крепление. Используются оцинкованные саморезы длиной 2–3,5 см. Потребность определяется из расчета 2 шт. на каждый 1 м панелей.

Начальный этап монтажа

Облицовка фасада сайдингом начинается с подготовительных работ. Прежде всего подлежат демонтажу все навесные и выступающие конструкции (решетки, двери, наличники и т. д.). Удаляются все значительные дефекты и повреждения – отслоения штукатурки, вздутия, вмятины и т. п. С помощью шпаклевки или монтажной пены заделываются щели и крупные трещины, в т. ч. возле окон и дверей. Обязательно обрабатываются участки с плесенью и грибками, убирается старая облицовка (отделка). Стена очищается от грязи. Деревянные конструкции пропитываются антисептиком, а пенобетон обрабатывается грунтовкой.

Следующий важный этап – монтаж обрешетки. Она изготавливается чаще всего из металлического профиля. Наиболее распространен CD-профиль для гипсокартона размером 60х40 мм. Можно использовать деревянные рейки или брусья аналогичного размера, пропитанные антисептиком.

Важно помнить, что закреплять панели на стену нельзя, т. к. будет накапливаться конденсат под обшивкой. Обрешетка играет роль вентиляционного зазора. Металлический профиль используется на кирпичных, шлакоблочных и бетонных стенах, а брусья – при отделке деревянных домов.

Установка обрешетки и утепление

Перед монтажом обрешетки проводится разметка стены с использованием рулетки и строительного уровня. Конструкция обрешетки представляет собой ряд параллельных вертикальных стоек, установленных с шагом 35–45 см. Профили выравниваются путем подкладки деревянных, пластиковых или пенопластовых элементов. Крепление к кирпичной и бетонной стене обеспечивается дюбелями, а на деревянных фасадах – саморезами.

Следующий шаг – укладка гидроизоляции и утеплителя. Вначале между стойками решетки закрепляется теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, пенопласт (пенополистирол), пенополиуретан и другие плиточные или рулонные материалы. Гидроизоляция накладывается поверх утеплителя. Она выполняется чаще всего из полиэтиленовой пленки или специальных пленочных материалов. Можно использовать рубероид.

Последний подготовительный шаг – закрепление направляющих элементов. Прежде всего по краю цоколя закрепляется водоотлив, для чего устанавливается отливная планка. Затем на углах (внешних и внутренних) монтируются угловые планки. При необходимости они стыкуются между собой с нахлестом 3–5 см. Вокруг оконных и дверных проемов устанавливаются соответствующие профили.

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинговых панелей начинается с установки стартовой планки. Она закрепляется дюбелями после сливной планки. Важно установить ее строго горизонтально, т. к. она задает направление монтажа всех панелей. Контроль ведется с помощью строительного уровня.

Правильный монтаж сайдинга, схема

Панели сайдинга устанавливаются, как правило, горизонтально, начиная с нижнего ряда. Первая панель заводится в направляющий паз углового профиля и опускается до стартовой планки. О соединении с ней свидетельствует характерный щелчок замка. Аналогично укладываются поочередно остальные панели. При необходимости дорастить их длину используется Н-профиль. Торцы панелей обязательно должны быть закрыты.

Каждая панель по мере укладки и выравнивания по горизонтали закрепляется саморезами к стойкам обрешетки. Для этого на их краю предусмотрены продолговатые отверстия с шагом 35–40 см. Важно учитывать, что саморезы не должны закручиваться слишком сильно. Отверстие сделано продолговатым для возможности небольшого смещения материала при температурном расширении. Кроме того, следует оставлять зазор 8–10 мм между панелями и всеми направляющими.

Элементы сайдинга

Инструмент

Для монтажа сайдинга своими руками потребуется такой инструмент:

  • болгарка;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • ножовка и ножницы по металлу;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • киянка;
  • отвертка;
  • нож;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • металлическая линейка;
  • угольник.

Облицовка фасада сайдингом заслуженно пользуется популярностью. Ее можно осуществить своими руками, учитывая рекомендации по выбору материала и порядку проведения работ. При планирования данного мероприятия рекомендуется проконсультироваться со специалистами для оценки несущей способности стены, что поможет правильно выбрать тип сайдинга или позвонить в компанию Ю-пласт по телефону +7(499)677-67-00.